100 великих чудес природы

После столь продолжительного буйства огненной стихии облик острова совершенно изменился. Поля и виноградники, самые богатые селения были уничтожены. В центре острова выросла мрачная гряда вулканических конусов, напоминающая лунные горы.

В наши дни всю центральную и западную часть Лансароте жители именуют не иначе, как Маль-Паис ("Скверная страна"). Здесь господствуют темные краски, здесь не услышишь птичьего пения, здесь высится над безжизненной долиной грозный вулканический хребет Монтанья-дель-Фуэго ("Огненные горы"). Пейзаж этих мест производит сильное впечатление: разрушенные вулканические конусы, иссиня-черные пепловые поля, окисленные вулканическим жаром ржаво-красные стенки кратеров и горы серого шлака…

Зияют огромные жерла, но ни один кратер не дымит, не дышит огнем. Ни единого облачка пара или дыма не поднимается над Монтанья-дель-Фуэго. Но совсем неглубоко под внешним слоем вулканических пород еще пышут жаром недра вулканов, и путешественник, попавший на Лансароте, легко может убедиться в этом.

На гребне одного из кратеров предприимчивый канарец устроил ресторан, где плиты пола горячи на ощупь, а яичницу повар жарит, поставив сковороду прямо на кучу вулканического песка. Для забавы хозяин заведения бросает вилами охапку хвороста в двухметровую яму. Не проходит и минуты, как там разгорается костер. А рядом можно полюбоваться рукотворным гейзером. Достаточно вылить ведро воды во вкопанную в землю трубу, как почти сразу же из нее вырывается пар, а затем и струя кипящей воды, взлетающая на четырехметровую высоту.

Путешествие по Лансароте нетрудно совершить на автобусе, но интереснее проделать его верхом на верблюде. Дорога, проложенная через созданный здесь Национальный парк, ведет по застывшему лавовому озеру к длинной цепочке кратеров, окаймленных грудами шлака и застывшими лавовыми фонтанчиками, которые здесь называют "хорнитос".

Но все же главной достопримечательностью вулканического острова является пещера Куэва-де-лос-Вердес. Эта самая большая в мире лавовая пещера протянулась на шесть километров. Некоторые залы ее достигают пятнадцати метров в высоту и двадцати четырех — в ширину. В одном из них устроен даже концертный зал.

Пещера находится на севере острова, под лавовыми полями вулкана Корона. Река расплавленного базальта продолжала течь под остывшим и затвердевшим наружным слоем лавы из бокового кратера Короны вниз по склону прямо в море, образовав естественный туннель с причудливыми формами стен и кровли. С плато Маль-Паис узкая дорожка ведет путешественника в сумрачный глубокий провал. За высоким темным входным отверстием она сперва пролегает вдоль туннеля, направляющегося к морю, затем сворачивает на запад в более узкий ход и достигает самой глубокой части пещеры, находящейся на сорок метров ниже поверхности.

На всем пути туриста сопровождает негромкая электронная музыка, напоминающая звон стеклянных капель. Прожекторы озаряют переходы и залы, высвечивают окрашенные окислами своды и висячие лавовые столбы — своеобразные вулканические сталактиты, которые отбрасывают замысловатые тени.

У пещеры два яруса, причем верхний более широкий и просторный. После нескольких подъемов и спусков путешественник, наконец, попадает в концертный зал. Впечатление от подземной музыки превосходит все ожидания: ведь пористые стены лавовой пещеры создают идеальную акустику.

На обратном пути турист встретит у дорожки небольшое озеро, наполненное морской водой, просачивающейся через трещины. В подземном водоеме живут маленькие крабы, ставшие в пещерном мраке абсолютно белыми. А в широкой воронке у выхода из таинственной полости, куда падают сверху лучи солнца, можно посидеть в уютном кафе, размышляя о грозных катаклизмах, создавших этот необычный подземный вулканический мир.

Другие крупные острова Канарского архипелага — Гран-Канария, Фуэртевентура и Пальма — мало что сохранили из своей первозданной природы. Первый из них — царство отелей и пляжей, второй усилиями людей стал практически безлесным, и пейзаж его не радует глаз путешественника. Что же касается острова Пальма, то он сильно пострадал от случившегося совсем недавно, в 1971 году, извержения.

Зато небольшой гористый остров Гомера, расположенный к югу от Тенерифе, практически почти не изменился со времен испанского завоевания. Здесь нет даже аэропорта, и большинство туристов приезжает сюда лишь на экскурсии.